60. Por los pelos

5980 km – Agstafa – Tovuz

Miro el gps y veo un gran río cerca de donde estoy. Sin embargo a derecha e izquierda de la carretera sólo parece haber campos de pasto y ovejas. Me pica la curiosidad y dejo la bici recostada en un árbol y avanzo campo através. Un perro pastor enorme me ladra a lo lejos, no me doy por aludido y al rato me ignora. Tras caminar unos minutos veo árboles a un nivel inferior y al acercarme más me planto delante de un gran barranco con el río que veia en el gps a mis pies. Me siento a contemplar el paisaje. Al deshacer el camino el mismo perro me ladra desde la lejanía, a unos 50 metros. Por desgracia esta vez su ladrido alerta a otros cinco perros que se encargan de vigilar la finca. Veo como acuden a su encuentro corriendo desde muy muy lejos. No puedo salir corriendo porque la carretera queda lejos, no hay donde subirme ni piedras para arrojarles asi que trato de andar con normalidad sin quitarles ojo. En menos de un minuto los tengo encima, mostrándome los dientes, son muy grandes, pesaran cerca de 50 kilos. Son perros del Cáucaso. Me planto y trato de calmarlos pero no da resultado. Entre ellos se excitan más y veo inminente el mordisco. Es una situación límite porque si me muerden varios a la vez no podré deshacerme de ellos. Llegados a ese punto alzo las manos y les grito. Retroceden. Me vengo arriba y salgo corriendo tras de ellos para disuadirlos. Cómo corren! Mientras me ladran desde la distancia les tomo una fotografía.

r’io

panor’amica

brecha

caucasian dogs

Cruzo el paso fronterizo y las primeras casas y comercios que veo me recuerdan a el país vecino. Ambos fueron repúblicas soviéticas. Sin embargo intuyo que hay algo diferente. El primer día monto la tienda en un campo con una puesta de sol magnífica. A media noche me despierta un hombre con una linterna y un can, digo lo de siempre: – hello, i am spanish, barcelona, do you speak english?- Me habla en azerí pero al ver que sonríe ya puedo dormir tranquilo.  Lo que no me esperaba era que amaneciera lloviendo. Me he pasado desde las 20h hasta las 14h metido en la tienda. El problema no han sido esas 18 horas, lo más sufrido es que en el interior de mi tienda tan sólo puedes estar estirado porque es muy baja. Ni tan siquiera puedes sentarte a no ser que te encorbes como si trataras de tocar con la frente en el suelo. Tiene la forma de un ataúd por muy dantesca que sea la comparación. He salido un par de veces pero luego era peor. Al entrar empapado inevitablemente mojaba saco y ropa que luego no podría secar. Cuando la lluvia ha aflojado he llegado a Agstafa. Allí el comisario de policía me ha invitado a comer y las nubes se han desvanecido. Aprovecho y sigo la carretera hacia el este, dirección a Baku y el mar Caspio. En el país tan solo hay dos carreteras en buenas condiciones que van de este a oeste. El resto rara vez están asfaltadas y carecen de indicaciones. Los azerís son curiosos y alegres. Los dientes dorados abundan. Los coches soviéticos abundan, en especial un modelo. La inmensa mayoría de los coches que me adelantan o se cruzan conmigo apretan el claxon y propician un grito o sacan el brazo por la ventanilla. La gente en los pueblos o pequeños salones de té me hacen gestos para que me detenga. Me ofrecen bebidas y nunca quieren cobrarme. Suelen pedirme que les tome una fotografía con mi cámara. Parece imposible encontrar un resquicio de calma. Resulta muy intenso y bonito a la par que agotador. Ese mismo día encuentro una torre para la vigilancia de las viñedas en desuso. Está a unos 4 metros de altura y tiene el espacio justo para poner esterilla y saco. Así puedo dejar la tienda estendida que aún está húmeda. El punto fuerte de la torre es que no vendrán animales mientras duermo. Lo malo es que el viento hace rechinar las soldaduras y mueve toda la estructura. Me despierto varias veces por el frío a pesar de estar dentro del saco. Pero ahora mismo la mejor opción es esperar aquí a que pase la noche.

Agstafa

frontera Azerbaiyan

un jovencisimo jinete

mi habitaciOn de hotel

ninos azer’is

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